90年代半ばから2000年代まで、ファッションとアート双方の分野でコンスタントに作品を発表してきたフセイン・チャラヤンの作品を俯瞰する展覧会が、東京都現代美術館で開催されている。
展示はシルクのドレスを数カ月間土に埋め、掘り起こしたというエピソードが有名なセントマーティンズ卒業制作の服から、最新の映像作品まで。これまで、90年代にはロンドン、2000年代はパリでファッションショーを行い、映像作品はトルコ、イスタンブールの現代アートギャラリーで定期的に発表。現在はパリで年に4回のファッションショーをこなし、ビジネスをハンドルする一方で、数々のアートプロジェクトも行うという稀有な立場にいる。

ファッション界のデビューは94年春、ロンドンのファッションウィークで。コンセプチュアルなファッション・デザイナーの仕事が、アートシーンからも脚光をあびた90年代に、航空力学や哲学、考古学、遺伝人類学、科学、歴史学など広い領域からインスピレーションを得てファッション・デザインにつなげるフセイン・チャラヤンの仕事は、多方面から注目された。またLEDライトのドレスのように、先端技術を取り入れるプロダクト・デザイン的な服作りの姿勢もユニークだ。展覧会のために来日した彼に、自身のクリエイティビティーについて話を聞いた。
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Q　あなたが学生時代を過ごし、ファッション界にデビューした90年代前半は、ファッションにエキサイティングな試みがなされた時代でした。女性の身体を装飾するための服から離れて、服というもの自体の意味を問うように、さまざまなアイデアがこめられた服が登場しました。あなたが初期に行った試みに、数カ月間土に埋めたシルクのドレスを美大の卒業制作にしたり、紙でつくった服をファースト・コレクション（94-95AWコレクションCARTESIA）で発表するなどの行為がありましたが、ファッションという世界の文脈にあなたがもちこんだものは何だったのでしょう？

A　僕はファッションを、他の世界と結び付ける試みをしてきたんだと思う。
たとえば、これまで服とはまったく関係なかった空気力学を服と結びつける、というようなこと。グラフィックの言語をファッションに応用することも、僕が始めた当時はほとんど行われていなかった。ガリアーノやゴルチェのようにドラマティックな物語ではなく、もっと違うストーリーをファッションで語る、という要素をもちこんだ。僕のコレクションはどれにも、ストーリーがあるんだけどね。そして、建築的な構造をファッションに持ち込んだこと。詩に興味があって、簡単に言うとグラフィシズムとポエトリーを一つの服のなかで一体化させる、ということこそ、僕の仕事だと思う。一見普通にみえるジャケットにも、ドレスにも、この2つを一体化させた要素が含まれている。あとは、エスニック・コスチュームをミニマリスト的な手法でデザインにミックスして、現代的な服にするという要素もある。全然違う素材をまぜて一緒に使う、という面もあって、そこはプロダクト・デザインに近いかもしれない。ファンタジーとリアリティのギャップにも興味があって、その二つの中間の空間を作り出しているんだと思う。
僕の美意識は単なる美意識じゃなくて、メッセージやアイデアから発したものなんだ。

Q　あなたの好奇心はとても幅広く、ファッション以外の別な分野を選択していてもよかったのでは？　とも思えるのですが、なぜ最初にファッションを選んだのですか？

A　僕の仕事をファッションに応用したら、きっと新しいアートを開拓できると思ったから。アイデアが服と一体化することで、より新しく、よりエキサイティングになると思ったんだ。

Q　過去に発表された服に、丸い木のテーブルが瞬く間にドレスのスカートになったり、椅子カバーが女性の服になったり、という作品がありました（2000AWコレクション AFTER WORDS）。これは「戦時下に家から逃避しなければならない恐怖」からインスピレーションを得たもので、あなたの家族が、1974年のキプロス島南北分裂以前に体験した、民族浄化がインスピレーションになったものです。
機械仕掛けの服が、自動的に形態を変化させていくドレスもありました（2007SSコレクション ONE HUNDRED AND ELEVEN）。服をさまざまに変容させていく試みのなかで、服の機能をとらえ直しているのでしょうか。

A　それはもちろん。認知と戯れるのは面白い試みだと思っている。どうやって世界を見るか？　どのようにアイデアを見るか？　僕はそんなことに挑戦しているんだと思う。こういう風に見る事ができる、と提案すること、と同時に、探求すること。認知を問うことは、つねに行っているよ。　　＞つづき

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